Строительство соломенного дома

О возрождения идеи соломенного дома на современном уровне в Калифорнии
повествуют Дж. Джонстон и Дж. Свиэринген из США.

Сырой соломенный тюк с влажностью выше 19% уязвим для грибка, поэтому ни в
коем случае нельзя использовать в строительстве солому, перенесшую зиму на
открытом воздухе. Поверхностная влага быстро улетучивается. Однако если она
проникла внутрь тюка, то гниение может опередить высыхание. Поэтому мы сложили
тюки под навес у дома и закрыли их черным пластиком, поверх которого был уложен
плетеный полиэтиленовый брезент, и этим защитили солому от дождя.

Размеры соломенных тюков с тройной перевязкой, из которых строили,
составляли примерно 41х61 х122 см, хотя расхождения в любой партии могли
достигать нескольких сантиметров. Вес соломенных блоков колебался в зависимости
от плотности от 34 до 41 кг

Подошва фундамента шириной 38 см. Кверху он расширяется до 60 см, образуя основание
под соломенные тюки. Чтобы солома не впитывала грунтовую влагу, использована
гидроизоляция — слой раствора на рубероиде, обрамленный с внутренней и наружной
сторон фундамента парой досок сечением 5×10 см, пропитанных под давлением
антисептиком. Потом эти доски (нижняя обвязка) послужили основой для крепления
штукатурной сетки.

Первый ряд соломенных блоков был насажен на установленные в фундамент
арматурные штыри длиной 41 см, по два на каждый тюк. Через каждые 180 см и
возле проемов мы заменяли арматурные штыри на резьбовой пруток ø13 мм,
наращивая его. Затем с помощью втулок до верхней обвязки стены (длина секции —
90 см).

Следующие ряды с ложковой перевязкой сцеплялись с нижними арматурными
стержнями длиной 120 см, также по два на тюк. В пшеничную и ячменную солому
стержни можно легко загнать молотом, рисовую же вследствие ее большой плотности
пришлось рассверливать сверлом — ø13 мм.

Когда надо было обрезать тюк под нужный размер, приходилось вначале заново
перевязывать его с помощью веревки и «иглы» — заточенного стального стержня — ø8
мм, иначе солома рассыпалась. В плоском острие «иглы» было сделано отверстие, в
которое продевали бечевку, а затем «иглу» втыкали в тюк в месте предполагаемого
обреза и «прошивали» тюк. Полипропиленовая бечевка предпочтительнее проволоки,
потому что она не ржавеет и ее можно туго затянуть. По окончании перевязки
старую бечевку удаляли и обрезали тюк до нужных размеров. Труднее всего было
резать рисовые плети, содержащие почти 15 % кремнезема.

По мере того как стены становились все выше, они обнаруживали склонность к
«вихлянию». Мы не рекомендуем возводить соломенную стену высотой более 3,5 м
или длиной более 9 м без какого-либо контрфорса. Вертикальность и плоскостность
стен поддерживать легко, но выравнивать углы после их завершения очень сложно,
поэтому надо тщательно следить за ними во время строительств. Большинство
ошибок нетрудно устранить, поправляя тюки несколькими ударами молота (либо
трамбовки для глины) или руками.

Оконные проемы мы сформировали, сколотив грубые обвязки из досок сечением
5×10 см для крепления в них оконных коробок, фиксируя их в тюках деревянными
нагелями или костылями. В эти рамы впоследствии вставляли окна. При
строительстве «соломенного дома» неплохо сделать оконные и дверные проемы чуть
большего размера, чем нужно, потому что трудно предсказать величину проема в
соломе после ее усадки. Мы сделали запас в проемах по высоте от 15 до 20 см,
оставив под оконными обвязками места для подпорных брусьев. Обычно для
перекрытия проема достаточно стальной полосы, железного уголка или деревянной
перемычки.

Поверх соломенной стены была уложена деревянная балка коробчатого сечения.
Она явилась верхней обвязкой стены, перемычкой и антисейсмическим поясом одновременно!
Кроме того, на ней был выложен соломенный фронтон. Ширина коробчатой балки
составляла 60 см, боковые стенки были сделаны из досок сечением 5×20 см, а верх
и низ — из фанеры толщиной 2 см. На изготовление конструкции ушло немало
дерева, и установить ее на место было непросто. С помощью коробчатой балки мы
предварительно нагрузили стены — сделали их более «жесткими» — для
предотвращения возможной усадки.

Обычно соломенные тюки уплотняют перед укладкой в стену, а затем, после
монтажа крыши перед нанесением штукатурки, соломе дают несколько недель на
усадку. Однако подобная операция учитывает только естественную усадку и
статичную нагрузку, но не землетрясение, ветер или снег. Предварительная
нагрузка стен гарантирует отсутствие их дальнейшей усадки на протяжении всего
срока службы дома. Кроме того, это делает стены более «жесткими» и увеличивает
их сопротивление сдвигу. Чтобы определить максимальное сжатие тюков под
нагрузкой, авторы возвели пробную стену с деревянным «седлом» поверх нее,
оштукатурили и установили сверху и по бокам корыта с водой. Масса воды
(статическая нагрузка) соответствовала 150 % расчетной нагрузки. Обнаружилось,
что в экстремальных случаях дополнительное сжатие соломы составило примерно 16
мм.

Коробчатую балку соединили с фундаментом стержнями — ø13 мм с
резьбой, проходящими через центр каждого тюка и выступающими над верхним рядом
на 30 см. Фанерное днище балки с боковыми стенками (без верха) было закреплено
болтами, после чего на них надевали сдвоенные деревянные блоки, крепящиеся к
стенкам балки уголками. После того как фанерный верх был прибит, можно
притягивать балку с помощью деформируемых шайб, которые не ломают фанеру.
Затяжка продолжалась два дня и была прекращена, когда превысила требуемые 16 мм
усадки. Следует отметить, что проведенная операция имеет свои «узкие» места
(срыв резьбы или сложности при установке стержней точно по центру тюка). Лучше
ставить стержни парами по обеим сторонам последнего.

Чтобы преодолеть возможный вращающий момент, мы установили «противосдвижные
панели». Они состоят из стальных полос, болтами закрепленных на фундаменте и
коробчатой балке, а также двух стоек из пиломатериала толщиной 5 см по бокам.
Во избежание точечной перегрузки мы также разместили рядом с дверными проемами
дополнительные стойки под перемычки.

Вследствие разницы в размерах тюков, которая доходила до 8 см, приходилось,
что называется, на ходу продумывать соединения некоторых элементов, а затем
корректировать их до расчетных.

Электропроводку и трубопроводы в принципе монтируют так же, как и в домах
брусовой конструкции, хотя выбирать канавки в соломе — дело большого терпения.
Водопроводные трубы в местах их прохода через стены изолировались в пластиковые
желоба во избежание попадания конденсата в солому. Проблем с рассверливанием
тюков (отверстия под нагели или костыли) острым сверлом практически не было.

В ряде случаев, например, в ванных и там, где предполагалась кладка плитки,
на соломенные стены монтировали обрешетку. Трубы крепили к деревянным
прокладкам, которые ставили под штукатурку там, где стена стыковалась с
перегородками, дверями, встроенными шкафами и т. д. Распределительные коробки
также крепили на фанерные подложки, установленные под штукатурку.

По поводу водо- и пароизоляции соломенных стен до сих пор ведется оживленная
дискуссия. Противники бумажной изоляции утверждают, что бумага препятствует
самовыведению влаги соломой, но это верно для мягкого или сухого климата. В тех
же регионах, где наружные стены могут оставаться сырыми долгое время, помогает
свес крыши.

В очень холодном климате увеличивается вероятность проникновения влаги
изнутри дома в стены и ее конденсации там. Это особенно опасно для стен кухни и
ванной. В этих помещениях на внутреннюю сторону стен наносят водозащитные слои
краски (если наружная поверхность стены может «дышать»). В очень влажном и
теплом климате, наоборот, такой краской покрывают наружную поверхность стен.
Кроме того, можно проложить бумагой первый и второй ряды соломенных тюков.

Обычно штукатурку кладут прямо поверх соломы, дающей великолепную
поверхность сцепления. Строительные нормы требуют прокладки двух слоев бумаги
под наружной штукатуркой. Мы положили слой оберточной бумаги, поверх которой
поместили слой бумажной основы. С внутренней стороны была установлена
металлическая сетка без бумаги, увеличившая прочность сцепления внутренней
штукатурки со стенами.

Сетку мы крепили скобками к доскам нижней обвязки и коробчатой балке. На
стене ее также фиксировали с интервалом 30 см по горизонтали и 20 см по
вертикали 20-см шипами из стальной проволоки. Для большей надежности наружную
сетку «сшили» сквозь соломенные тюки с внутренней, на что ушло много часов
терпеливого труда. Самое важное — тщательно крепить сетку в вогнутых местах
стены.

Металлическую сетку, применяемую для упрочнения углов, мы использовали для
усиления отдельных мест, например внутренних углов в местах стыка соломенных
стен с перегородками.

Особое внимание было уделено гидроизоляции окон и дверей, в частности
подоконных поверхностей. На них укладывали самогерметизирующийся листовой битум
в дополнение к обычным видам строительной изоляционной бумаги. Перед началом
штукатурных работ были отлиты бетонные подоконники. Как только смесь из белого
портландцемента, песка и мелкого гравия начала твердеть, мы тщательно
разровняли поверхность, а схватившийся бетон затем доработали шлифованием.

До нанесения штукатурки все поверхности стен выравнивали: в нескольких
местах были сняты излишки соломы, а самые «горбатые» места — обрезаны.

Чтобы сохранить естественный грубоватый и неровный вид стен, мы пользовались
стандартной наружной штукатуркой, но наносили только набрызг и второй,
грунтовой, слой. Небольшое растрескивание не является проблемой: чтобы
справиться с ним, мы обратились к традиционным растворам с известью, имеющим
большую пластичность и позволяющим соломе «дышать».

С внутренней стороны наносили два слоя штукатурки. Третий слой не применяли,
так как нам понравился вид верхнего грунтового слоя, похожего на отделочное
покрытие.

Снаружи штукатурка после высыхания была окрашена из пульверизатора сульфатом
железа (состав: 1 часть 5 %-го раствора соли на 1 часть воды), реагирующим с
цементом и образующим оксид железа (проще говоря, ржавчину). Из-за различий в
штукатурных замесах, конечный цвет колебался от желтого до красного.